本报记者 尹丽娜 本报通讯员 曹翠兰 于波■本报记者康明 摄
热豆腐是济宁的名小吃，已有几百年历史，颇得老济宁人喜爱。热豆腐，无论寒暑一律必是热的，济宁人食用热豆腐，不是说“吃”，而是说“喝”，手托着白生生、水汪汪的热豆腐，用嘴轻轻一吸，那滋味岂是一个美味能形容的。
2009年，词坛大家乔羽老先生回到家乡济宁的时候曾公开表示，他最怀念的小吃就是家乡的热豆腐，可见热豆腐在每个老济宁人的心目中都占有一席之地。虽然如此，到了今天热豆腐的供应市场却在逐渐萎缩当中。90年代到2000年初，济宁市做热豆腐的人家还到处都是，光一个南张镇的宋南和宋北村几乎家家都在做热豆腐；从2000年后，做热豆腐的人家开始慢慢减少，截止到现在，宋南村几乎“全军覆没”，宋北村也只剩下几家“老字号”了。既然销路和受欢迎程度都没有降低，那是什么原因导致了这种现象发生？11月3日，记者来到了任城区南张镇的宋北村，调查产生这个“怪圈”的原因。
费时费工 赚钱不多
到了宋北村，村干部把我们带到已经做热豆腐三十多年的宋大爷家。因为时间没掌握好，我们走到宋大爷家时他已经“上街”去了，家里只有宋大爷的老伴胡大娘一个人。“我们这里去城里卖豆腐就叫‘上街’，到乡下就说‘下乡’。”胡大娘说，因为这两年城市的扩建，宋北村离城市越来越“近”了，宋大爷就很少“下乡”了，“上街”卖以后，生意比以前好多了，一盒子热豆腐1个钟头差不多就能卖完。“俺们家做热豆腐已经快30年了，老头子负责上街卖，我负责在家做，如果没有啥特殊原因，都是一天上街卖两次。”胡大娘边和我们聊天，边忙活着为下午的热豆腐做准备，“做热豆腐点卤虽然很重要，但是我觉得最显功夫的还是泡豆子，这两年还好，以前为了豆子在口感最佳的时候打成豆浆，鸡还没叫我就起床了，很辛苦。”胡大娘拉呱拉得兴起，30多年做热豆腐的酸甜苦辣都道了出来。“以前我们村家家都做热豆腐，‘上街’、‘下乡’还都能有个伴，转眼这么多年过去了，俺们村做热豆腐的越来越少，村干部说都不到30%了。年轻人也不愿意学，嫌做热豆腐太麻烦，赚的钱也少，还不如在外面打工。”虽然是在感慨岁月变化，但胡大娘话里暗含了一个热豆腐供应市场为什么会萎缩的原因。
时间慢慢过去，胡大娘正给豆浆加着热的时候，宋大爷回来了。听说我们是过来采访的，这位60多岁的老人非常高兴，热情地招呼我们品尝刚刚熬好的豆浆。“在浣笔泉附近卖豆腐，只要我一去，小摊前就围满了人，周围的居民和我都熟了，说‘老宋，你一定要晚退休两年，要是你退休了，我们到哪买你这么好吃的热豆腐去。’”转述这些话的时候，宋大爷充满了满足感。“这两年卖热豆腐的的确少了，也不能怨年轻人不愿意学，你看你大娘，一天要做两次豆腐，从泡豆子、打豆浆、熬豆浆到出锅、点卤再到最后的冷却压成热豆腐，全程下来就要4个小时，而且每一道工序都需要很大的功夫，年轻人不想学，那也是情有可原。”宋大爷告诉我们，他们村再过几年就要拆迁了，到时候他就不卖热豆腐了，毕竟年龄也大了，该在家享享清福了。
供不应求 需规模生产
宋大姐也是宋北的村民，和宋大爷的情况一样，她的豆腐也是供不应求。“很多爱吃我热豆腐的嫌我带的太少，来晚了都买不着。”大家对热豆腐的喜爱，让宋大姐笑眯了眼。宋大姐说，有时候她也想多带点，但是现实情况不允许，一是，一盒子豆腐就得近4个小时，想多做没那么多时间；二是，路途远，热豆腐受不得颠簸，一盒还能照应着，多了就有点顾不过来了；三就是热豆腐是越热越好吃，要是两盒子或者更多当下要是卖不出去，时间长了，热豆腐变成“凉豆腐”，就不好吃了。
针对宋大姐提出的问题，准备投资热豆腐的王老板也多方考虑过，“我本人就很爱吃热豆腐，我不希望咱们济宁的这个名小吃淹没在历史的大潮中，所以我想多方考察一下，看看能不能扩大生产，形成规模，到时候就可以把人们爱吃的热豆腐继承下来，让热豆腐走出济宁、走向全国。”热豆腐是济宁名吃，老少皆宜，先不谈走出济宁走向全国，不过记者认为完整的继承是相当必要的。
小朋友正在津津有味地喝着热豆腐
热豆腐的制作过程复杂而又精细深受市民喜欢的热豆腐
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